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Acabados y tipos de pintura para coche: características y precios

Un mismo color puede dar una personalidad completamente distinta según su acabado

La mayoría de los vehículos hacen uso de pintura sólida, sin sobrecoste

AmpliarUn color, según su acabado, puede cambiar por completo la personalidad de un coche - SoyMotor.comUn color, según su acabado, puede cambiar por completo la personalidad de un coche

El espectro cromático infinito hace que tomar la decisión del color de el coche sea una tarea tan ardua como la de escoger un nombre para tu hijo. Por suerte, los fabricantes generalistas suelen ofrecer un abanico limitado, aunque cada día más amplio y con opciones de personalización individuales. Pero lo cierto es que un mismo color puede cambiar totalmente la percepción del coche según sea su acabado, un elemento de personalización más que tiene más profundidad de lo que a priori pueda parecer.

Elegir un color u otro para nuestro nuevo coche resulta una tarea complicada si no lo tenemos claro. También es posible que escoger nuestro preferido conlleve un gasto extra que no queramos o podamos asumir, ya que el acabado es lo que realmente supone el gasto adicional por la pintura. Existen cuatro tipos principales, cada uno con sus características y valor en el mercado, aunque si nos vamos a las opciones de personalización individual de marcas de lujo como Rolls-Royce, las pociones son prácticamente inabarcables.

 

ACABADO SÓLIDO

El más corriente y con el aspecto más uniforme de todos, ofrecido por todos los fabricantes y, en la gran mayoría de casos, sin sobrecoste alguno. Los colores suelen ser los de la gama principal -es decir, blanco, negro, rojo, azul, amarillo, etc.- Su composición es también la más básica, consistente en la aplicación de la pintura acrílica seguida de una capa protectora para los arañazos y la corrosión. Este el punto más crítico del procedimiento, pues de no realizarse con cuidado se corre el riesgo de que la humedad penetre entre las dos capas y generar lo que se conoce de manera gráfica como ''piel de naranja''. Es por ello que las técnicas más modernas permiten la aplicación de las dos capas en un solo paso.

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Como se ha mencionado anteriormente, su implementación no suele conllevar sobrecoste a la hora de la compra. También son los más sencillos de mantener. En el caso de las reparaciones tan solo se precisa de un bolígrafo de retoque para los potenciales arañazos y picaduras que están a la venta por menos de 10 euros.

 

ACABADO METÁLICO

Subimos un peldaño, con estas pinturas caracterizadas por ofrecer una terminación brillante debido a los marcados reflejos de su superficie, ideales para remarcar las formas de algunas carrocerías. Este acabado se consigue, como su nombre indica, al añadir una cierta cantidad de partículas de metal a la pintura, comúnmente aluminio en una relación de 1 a 50. El proceso bicapa relatado anteriormente para el acabado sólido se repite en este caso en más de una ocasión, lo que encarece el producto final.

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¿Cuánto puede suponer? Depende del fabricante y del coche en particular, los precios oscilan entre los 250 y 600 euros aproximadamente. El resultado es más vistoso que en el acabado sólido, con unos reflejos que son capaces de disimular algunas imperfecciones más visibles en el otro caso, pero es un proceso más complejo, tanto en su concepción como reparación, que necesita de un mantenimiento más continuo para preservar el brillo y que es más sensible a los arañazos y marcas. Incluso el uso repetido de un cepillo o paño incorrecto puede dejar su huella en la carrocería.

 

ACABADO MATE

Su característica principal es la de ofrecer un aspecto liso y uniforme a la superficie de la carrocería, sin reflejos, pero con un brillo apagado. Por ello únicamente están disponibles en los colores más oscuros. Para lograrlo, a la pintura se le añade cierta cantidad de agentes plásticos como epoxi o PVC.

Su vistosidad conlleva mayores riesgos, pues es el acabado más sensible a los arañazos e imperfecciones. Es imperativo no llevarlo al lavadero de rodillos, pues se acabaría para siempre con su terminación, así como el hecho de utilizar ceras para la carrocería, para ello existen productos específicos para acabados mate. Hay que mencionar que también existe una alternativa más asequible, que pasa por vinilar la carrocería, aunque entonces ya no hablamos de pinturas.

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Actualmente, la moda del mate está cada vez más asentada entre las marcas aspiracionales, por lo que evidentemente, no está al alcance de todos los bolsillos. BMW lo ofreció en su M3 E92 por un sobrecoste de 3.000 euros, mientras que en el caso de Cupra, el 'Petrol Blue Matt' identificativo de la marca se ofrece por más de 2.200 euros en el caso del VZ5. En el caso de auténticos superdeportivos como los modelos RS y R8 de Audi, el precio se queda en unos 'meros' 6.800 euros.

 

ACABADO NACARADO O PERLADO

¿Quieres que tu coche destaque realmente entre la multitud? Proporciónale una terminación nacarada o perlada y seguro que no te quitan la vista de encima. Este acabado no solo refleja la luz, sino que la refracta y la descompone en distintos colores según el ángulo de incidencia. Para ello, se sustituyen las partículas metálicas del acabado metalizado por otras de origen cerámico.

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Marcas como Audi las suelen ofrecen en su catálogo con precios que parten de unos 750 euros, no obstante, lo normal es que las marcas pidan más de 1.000 euros por ellos.

 

¿Y CUÁNTO CUESTA REPINTAR UN COCHE?

Es una pregunta difícil de responder, ya que depende del vehículo en sí, del tipo de pintura e incluso de la comunidad autónoma en la que se realice el repintado. En ningún caso será barato, pues las tarifas comienzan sobre los 750 euros, aunque la media española se establece en torno a los 1.200 euros.

 

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8 comentarios
Imagen de Yo-Ferrari
#7 Gracias por el consejo y explicación. Al principio se notaba como con microporos el barniz y ahora de tanto estar al sol se nota como barniz quemado o blanquecino. . Nunca me he fiado de los aerosoles (los que vienen con el catalizador para mezclar nunca los he usado, el resto si pero para piezas de interior y genial) porque creo que no son duraderos a la intemperie pero si conoces alguna marca que veas que aguanta y no amarillea igual pruebo porque lo que es el compresor sólo le tengo un manómetro a la salida con filtro y las pistolas que tengo ya son para museo. Llevo años sin usarlo más que para soplar o lavar motores, etc. Muchas gracias otra vez.
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Imagen de DonAlex
#6 ( bares el compresor y mangeura, y luego con un manometro o el regulador de la pistola(si es medio buena) le das 2 bares de entrada a la pistola, normalmente. Un coating no va a arreglarte el defecto, y si ya proviene de pulir..no sabria decirte de donde proviene.puede que sea producto seco, puede que sea barniz rejodido o que se yo. Si no quiere palmar mucha pasta, planteate un spray de barniz 2k, que lleve dos componentes. Normlamente tienen un boton abajo que los mezcla y a la hora de aplicar, le das una mano fina y una cargada y a ver que tal
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Imagen de Yo-Ferrari
#5 8 bares? ni de coña me los da. Antes tenía un compresor grandocho y si mal no recuerdo lo ponía a 4 bares para pintar pero lo que me queda es uno del tamaño de una bombona de butano 12 kg. . Por desgracia lo que comentais es muy cierto. Yo sé de un taller que no se dedica a la pintura y que pinta alguna furgo o cabina de camión sin tener cabina ni nada y apenas disuelve la pintura con el argumento de que así no se espolvorea y la aprovechan mejor, eso si, no les queda piel de naranja, les queda a grumos. . Si me permites otra pregunta que igual hasta de ofende por ser un profesional pero ¿conoces algún remedio para una un barniz que de tanto pulir empieza a descorchar y ponerse blanco sin tener que pintar? Yo suelo usar distintos tipos de ceras tanto químicas como de carnauba pero nunca he usado los famosos coatings cerámicos y no sé si eso se metaría entre los poros o fisuras para sellarlos y endurecerlos. Creo que ya sé cual va a ser tu respuesta pero en este caso es para un coche que está para "trastear toda la pandila" pero aun así me gustaría tenerlo con buen aspecto hasta que lo tire que no tardaré mucho y no pretendía gastar en pintarlo para volver al monte con él.
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Imagen de DonAlex
#4 efectivamente, si no "rompes" el barniz por falta de presion(y la pistola tambien ayuda) pues claro, pueden salirte miles de problemas. El compresor debe ser al menos de 8 bares, con un caudal acorde a la pistola(de alrededro de 360l/min si es una Sagola 3300GTO o de 390l/min para una Iwata W400) y ademas! la manguera debe ser de almenos 8 centimetros de diametro interior, para que permita ese flujo de aire. Una buena mezcla del barniz tambien es impoirtante, para que "estire" una vez aplicado. Yo aprendi de un tio muy bueno que no le echaba nada de diluyente, pero por mucho que te esfuerces no estiraba, salvo en plano(una puerta pintada fuera del auto en horizontal, un capó) cargando que flipas y aun asi...no se.
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Imagen de Yo-Ferrari
Una pregunta: ¿la presión de la pistola no tiene que ver con la piel de naraja? Yo solía hacer alguna chapucilla con un compresor que apenas me llegaba a los 2,5 kg y no lo mantenía por lo que al ir el barniz transparente con poca fuerza me quedaba mate (supongo que sería de eso, pregunto)
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Imagen de Yo-Ferrari
#1 Tío... gracias por tu tiempo y explicación. Nunca mejor dicho: todo por la pasta :(
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Imagen de Varekai
Soy también profesional del sector y estoy totalmente de acuerdo con DonAlex. Es un articulo bastante genérico y lleno de datos erróneos. No voy a volver a repetir todo lo que ya ha comentado el compañero, porque lo ha resumido bastante bien. Hacer especial incapie en el tema de que los talleres intentan sacar el maximo beneficio (depende el taller puede haber más relación calidad-precio de los productos) abaratando costes, siendo esto al invertir en productos de menor calidad. No es lo mismo una laca (barniz) de primera calidad, que al realizar una correcta preparación de la superficie y aplicación de los productos obtienes un acabado muy bueno (espejo), que una laca de las más baratas, que suelen dejar mucha piel de naranja y son muy poco resistentes a la abrasión y paso del tiempo. Yo personalmente he visto coches perder el brillo en apenas 3 meses por usar materiales de mala calidad. Por eso es muy importante un equilibrio entre un producto de calidad, sin tener que ser tope de gama y el beneficio. Aparte de tener tambien pinturas tricapas, ya sean perlados o con la laca de caramelo que se llama, que es una aplicacion final de la laca teñida. También tienes pinturas más exoticas como las camaleonicas con particulas con diferentes formas geometricas (a nivel microscopico) que según el ángulo desde el que mires el coche es de un color o de otro, o pinturas que con la temperatura cambian de color. Resumiendo, de acuerdo con el compañero, es un articulo muy genérico y con datos erróneos.
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Imagen de DonAlex
Pues siendo un profesional de la pintura la verdad que el articulo tiene lagunas. La piel de naranja no la ocasiona una supuesta humedad intercalada entre capas. Lo provoca una mala aplicacion en cualquiera de sus variantes: mala mezcla, mal uso de la pistola aerografica, mal reparado de las capas inferiores....tanto es asi, que incluso es latente para una misma aplicacion entre 2 piezas: una nueva de fabrica y otra reparada. Los acabados solidos normalmente van en "monocapa" o "brillo directo" es decir, la laca lleva incorporado el color. Esto se hace asi por que te ahorras dinero al dedicar menos tiempo. No obstante, a veces, en los talleres, se le da un barnizado con algo de color en el barniz(no es una laca de color) para aportar algo de brillo. Quien te pinta el coche por 750 te lo esta haciendo mal. Actualemente la mayoria de talleres dejan piel de naranja debido a que van a volumen: sus dueños quieren ganar muchisimo dinero, y a los pintores les pagan una mierda= trabajo de mierda. TODOS los coches de origen traen pieles de naranja horrorosas y esto es debido a que: 1-El cliente no entiende y por tanto no lo nota. 2-Cada vez se usa menos material para abaratar costes. Tanto es asi, que al usar un espectrofotometro(maquina que mediante un metodo extrae la composicion de la pintura del coche a repintar) da 2 lecturas diferentes si lo haces a la altura de las ventanillas(de los "hombros" de la carroceria) a si lo haces en los bajos: como los bajos se ven menos y estan "ahi abajo" y el ojo de cliente no tiene ni zorra, pues tambien les permite ahorrarse unos buenos gramos de pintura por cada coche. El precio del metalizado cambiara de marca, modelo y etc. Esto lo digo por que de entre el intervalo que ofreceis de "250-600" en otro modelo, por ejemplo un M3, que te lo sirven en blanco liso(monocapa?), los colores Frozen blablabla estan a 4000 euros. Por 4000€ te felo hasta el coche si tengo que pintartelo yo y eso que no lo tengo desmontado. Es increible. Por un metalizado, en este caso, si, son 1200 euros, algo voy a decir "mas normal" que realmente me parece una sobrada sabiendo que tienen el coche desnudo, en chapa. Esto que explico pasa hasta en el serie 1 mas guarro. Las tecnicas de aplicacion en 1 sola mano no existen para mejorar el acabado. Existen para mejorar la productividad. Provocan mas piel de naranja debido a que al aplicar en 1 capa, no "bañas" tanto de producto debido a que no tiene "anclaje", no tiene algo que te impida o retrase el descuelgue del liquido que es el barniz o la laca. En la aplicacion en 2 manos, la primera es tan "seca" que parece mate(no es mate ni quedaria una vez cuarada como mate) y la segunda es muy humeda por que tienes esa primera mano de anclaje. En cascos personalizados, como son artistas pero no aplicadores, habitualmente dan 4 o 5 manos al tutntun secas que les dejan unas pieles de naranja increibles que corrigen puliendo, lo cual reduce su brillo, aun que parezca que brillen mucho. Son oscuros los colores mates en su enta comercial en un concesionario pues es sobre colores oscuros donde mas se nota. Sobre un blanco, es mas dificil. Esto es tan asi, que la peña que pinta se sienten reyes al enseñar en RRSS como pintan que se yo, capos negros en brillo, pues hace de espejo. Por que no sobre blanco? Por que no se aprecia el espejo, el reflejo es tan blanco como la pintura y poor tanto no se ve bien. Que lleven Epoxi o PVC es lo primero que leo. Epoxi es una resina, y por tanto, podra o no ir en mate, no es un matizante. Y PVC tampoco llevan. Suelen ser resinas poliester. Que sea bicapa basico o bicapa metalizado no lo hace mas caro por las manos que haya que dar. Un bicapa blanco es probable que lleve mas manos que un bicapa metalico negro, debido a que el pigmento cubre menos y se debe igualar el color entre las zonas de reparacion o sin reparacion, o entre la chapa color metal y un parachoques color negro(y aun asi se nota la diferencia entre pintar sobre chapa o sobre plastico, aun que lo hagas a la vez). No se por que os meteis en estos berenjenales a contar cosas tan genericas que son imprecisas por mucho, cuanto teneis capacidad y medios para hacer articulos tan tecnicos como los de tecnica de F1 y demas, de motores tampoco se os da mal.
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